Людовика XIV прозвали «Богоданный», поскольку королева Анна Австрийская родила его сравнительно поздно, в 37 лет, прожив до этого в браке с Людовиком XIII 20 лет. Богоданный сидел на троне удивительно долго – до 72 лет. Поначалу, правда, Людовик, хотя и стал королем в 1643 году, был под присмотром своей мамаши. Это вполне понятно, учитывая, что наследнику, занявшему королевское кресло, было всего пять лет. Анна решала все дела до того момента, когда ее сыну исполнилось 14. Этот возраст считался возрастом совершеннолетия королей. И тут Людовик твердо взял в свои руки бразды правления.
При нём Франция стала одной из самых могущественных стран Европы, как в политике, так и в культуре. В 1661 году Людовик заложил свою новую резиденцию – великолепный Версаль, и здесь прожил большую часть жизни. Вдохновляемый своим гениальным министром финансов Жаном Батистом Кольбером, король поставил роскошь буквально на поток, открыв государственные предприятия по производству одежды. А моду возвел в ранг закона, создав свой королевский этикет, который стал примером для подражания во многих странах Европы.
Людовик понимал, что одними только карами нельзя удержать знать в подчинении. а следовательно. надо было дать ей другие устремления. С этой целью он создал придворный этикет - правила поведения людей в обществе, поддерживающие представления данного общества о подобающем. Придворным были розданы карточки (этикетки) с изложением того, как они должны держаться и неукоснительно соблюдать эти меры.
Этой же цели способствовала и мода, которую король использовал не только для обогащения казны и распространения культурного влияния Франции. С ее помощью он ловко манипулировал своими придворными. Какие-то вещи предписывалось носить всем без исключения, иначе это грозило отлучением от королевского двора, какие-то, наоборот, можно было надевать только по высочайшему разрешению. отлучение влекло за собой потерю льгот и привилегий. которые уже не считались наследственными. а были дарованы королём.
Именно Людовик ввел в обиход так называемый жюстокор, что в переводе с французского «точно по корпусу». Это был тип мужского кафтана, без воротника, прилегающий к талии, сверху достаточно узкий, но расширяющийся к полам, с короткими рукавами и карманами. Из жюстокора позже, в XVIII веке вырос сюртук, а из сюртука в XIX веке – фрак, популярный и ныне, а также пиджак, без которого сегодня не обходится ни один мужчина.
Как раз жюстокор и стал той морковкой, которой манили придворных, желающих приблизится к королю. Эту одежду можно было носить только особо отмеченным властью, знатным лицам. Ее шили из очень дорогих тканей – парчи, бархата, украшали драгоценными камнями. Сам король назначал, кому именно предоставлена честь надеть жюстокор. Всего-то таких было при дворе не больше полусотни человек. Помимо самого костюма Людовик XIV четко регулировал и цвета одежд, и даже формы отделки. Мода базировалась на классовой основе и должна была поддерживать социальный статус подданных. Золотые галуны и дорогие пуговицы позволены были только богачам-аристократам, парчовую одежду носил только король, принцы крови и те, кому король сам разрешал такую милость. Не дай бог, кто-то позволил бы себе по своей инициативе отделать костюм голубым цветом. Это можно было сделать только после получения за особые заслуги специального права. Во французских законодательных актах 60-х годов XVII века регламентированы все детали: сколько лент и какой ширины нашивать на воротники, подолы плащей, по бокам панталон, на рукавах, проймах.
Франция, достигшая в этот период Удалено экономического подъема, оказывала большое политическое влияние на другие страны, французский язык стал международным.
Более того, Франция начинает экспортировать модные туалеты и предметы роскоши, сопутствующие моде, — кружева, перчатки, бижутерию, шелковые чулки. В 1672 г. во Франции был основан первый журнал мод — «Mercure galante». Французские моды покорили Европу.
Великолепный Людовик играл свою роль властелина цивилизованного мира с таким достоинством и тактом, что его вкусы, в том числе в моде, были приняты в качестве образца. (При этом его интеллектуальные способности историки, да и фрейлины королевы в один голос оценивали как весьма средние). Актер он был божьей милостью и ни разу за все свое очень долгое правление не сбился со своей роли абсолютного монарха. Быть одетым так же, как король-Солнце, означало проявить верноподданическую покорность.
Подражая королю-Солнце, модники крепили банты повсюду, буквально унизывая костюм: на левом плече, на каждом буфе рукава, на перчатках, на каждой туфле, везде, сидел импозантный бант (по-франц. — galant). По этой причине франтов стали называть «les galiants», а затем и эпоха стала именоваться «галантной». На костюм нашивали до 30 м лент у 500-600 бантов. Банты вплетали даже в парики. Розетки из лент и банты так закрывали спереди башмаки, что модник напоминал мохноногого голубя. Отсюда пошло еще одно выражение — пижон (по-франц. — голубь).
"От башмаков до шляпы — банты, ленты, банты, ленты!.. Распустят до пояса парики из пакли,
штаны наденут, широкие, все в складках —
пузырями, камзол кургузый, рубашку выпустят
сборками над тощим животом!" - писал Мольер.
В 1655 году Людовик XIV имел 48 придворных парикмахеров, а в 1656 году парижский цех насчитывал двести, а впоследствии пятьсот этих ремесленников.
Парики производились и с настоящих волос и с лошадиной или овечьей шерсти. Хорошие парики тогда ценились на вес золота. Напрасно духовенство выступало против «мертвых волос», а Папа
римский однажды даже наложил на них запрет, мода распространялась со скоростью заразы и скоро не только все благородные головы были покрыты париками, а даже и само духовенство, прежде всего, нарядные аббаты, поспешили украситься чужими роскошными волосами. Людям того времени казалось, что такой избыток волос на голове придает человеку надменный вид, напоминает гордого царя зверей.
В 17 веке мужчины носили высокие (выше колена) сапоги-ботфорты. Привилегией дворянства были туфли на красном каблуке.К концу века каблук стал ниже, у туфель исчезают розетки и банты, но появляются большие языки («клюши»).
Для верховой езды мужчины носили высокие узкие сапоги.
Туфли знатных дам шились из бархата или парчи, с узким заостренным носком, на высоком, выгнутом «французском» каблуке.
Мужской костюм украшался массой драгоценных украшений; бантом с длинными концами, который прикреплялся к левому плечу; перчатками, украшенными лентами и кружевами. В 60-е гг. вошел в моду галстук, или шейный платок — «кроат». Он заменил большие отложные воротники. Кроат обматывали вокруг шеи и завязывали впереди бантом.
С началом XVII века появляется первый французский салон «Hotel de Rambouillet» душой которого являлась маркиза Ранбуе, а затем ее дочь-красавица Юлия, которая долгое время не хотела выходить замуж, чтобы не покидать чудесного салона матери, где говорилось так много о прекрасных вещах. Не высокий род, аристократическое происхождение и размер кошелька ценился в том салоне, а только ум, благородные чувства, знания … Салон был в течение 50 лет школой доброй французского языка, тонкого вкуса, нежного чувства, литературной критики и морального педантизма. С тех пор многие женщины не только заинтересовалось наукой и литературой, но и принимают в них деятельное участие. При Людовике XIV женщина не только сияет своей красотой, но и славится своим умом и способностями.
того времени женщина, в лице королевской приятельницы — фаворитки пытается влиять и на политические события, как, скажем, знаменитая маркиза де Помпадур, любовница самого Людовика XV.
Королевская мода оказывала своё влияние на более чем столетие, пока не грянула Великая французская революция.
